Récemment, en nettoyant le sous-sol, j'ai trouvé un vieux panneau de contrôle avec de vieux affichages analogiques. Cela m'a donné l'idée que vous devez pouvoir utiliser ces écrans d'une manière ou d'une autre pour pouvoir afficher les données SmartHome.
Ces écrans devraient être très utiles, en particulier pour afficher les données climatiques actuelles telles que la température, l'humidité, etc.
Comment cela fonctionne et ce que vous devez prendre en compte est décrit dans l'article suivant.
Consignes de sécurité
Je sais que les notes suivantes sont toujours un peu ennuyeuses et semblent inutiles. Malheureusement, de nombreuses personnes qui savaient "mieux" ont perdu des yeux, des doigts ou d'autres choses à cause d'une négligence ou se sont blessées. La perte de données est presque négligeable en comparaison, mais même celles-ci peuvent être vraiment ennuyeuses. Par conséquent, veuillez prendre cinq minutes pour lire les consignes de sécurité. Parce que même le projet le plus cool ne vaut pas une blessure ou d'autres problèmes. https://www.nerdiy.de/sicherheitshinweise/
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Conditions préalables
Articles utiles : Avant de commencer cet article, vous devriez avoir traité les bases de la soudure. Vous trouverez des informations à ce sujet dans l'article suivant. Électronique - Mon ami le fer à souder
Matériel requis :
Dans la liste suivante, vous trouverez toutes les pièces dont vous avez besoin pour mettre en œuvre cet article.
Outil requis :
Dans la liste suivante, vous trouverez tous les outils dont vous avez besoin pour mettre en œuvre cet article.
Rassemblez les pièces nécessaires
Dans l'image suivante, vous pouvez voir les pièces nécessaires pour construire votre propre écran rétro SmartHome.
Dans la rubrique Plus de deux écrans dans un boîtier vous trouverez également des modèles pour les pièces de boîtiers modulaires.
Logement pour un affichage:
Vous pouvez faire pivoter la vue 3D du fichier STL en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Vous pouvez zoomer et dézoomer avec la molette de la souris.
Logement pour deux écrans :
Vous pouvez faire pivoter la vue 3D du fichier STL en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Vous pouvez zoomer et dézoomer avec la molette de la souris.
Fixation du lettrage de l'échelle d'affichage alternative
Dans cette étape, les inscriptions alternatives des échelles d'affichage sont collées. Parce que vous ne voulez pas afficher les tensions avec les affichages analogiques, mais d'autres valeurs telles que les températures, l'humidité, etc. Les échelles doivent être un peu ajustées pour cela.
Dans le fichier pdf suivant, vous trouverez des modèles pour la température (intérieure et extérieure), l'humidité (intérieure et extérieure), la pression atmosphérique, l'heure et les minutes, chacun en allemand et en anglais. Imprimez-les simplement et collez-les sur les échelles des affichages analogiques comme décrit ci-dessous. Le papier pour étiquettes imprimables est le mieux adapté à cela, car il possède déjà une couche adhésive sur une face.
Pour ce faire, desserrez les vis du capot avant......et démontez le tout jusqu'à ce que vous puissiez retirer la fine plaque graduée. Assurez-vous de ne pas plier ni endommager le pointeur sensible.Si vous avez découpé l'inscription d'échelle d'affichage alternative de votre choix, vous pouvez la coller sur la plaque d'échelle précédemment retirée. Vous devriez travailler très soigneusement ici, car vous pouvez (et devriez) voir cette plaque d'échelle et l'étiquetage d'échelle d'affichage alternatif plus tard.Si vous avez collé l'étiquette d'échelle d'affichage alternative sur la plaque d'échelle, elle devrait ressembler à ceci.Vous pouvez maintenant remettre la plaque d'échelle collée dans les affichages analogiques et les assembler.
Installer le rétroéclairage
Un rétroéclairage LED est installé afin que vous puissiez également éclairer les écrans plus tard dans l'obscurité.
Pour ce faire, vous devez d'abord démonter tous les obstacles existants. Vous devez vous rendre à l'arrière du cadran.Là, vous percez d'abord un petit trou d'un diamètre d'environ 3 mm au milieu. Lors du perçage, veillez à ne pas endommager la plaque graduée à l'avant lors du perçage.Vous pouvez ensuite percer le petit trou avec un 6 mm à la taille finalement souhaitée.Vous pouvez maintenant utiliser l'une des LED WS2812 que vous avez déjà achetées ou préparées avec un câble...…collez-le dans le trou percé comme indiqué.C'est tout avec l'installation du rétroéclairage. Remontez l'écran...et installez-le dans le boîtier.Pour ce faire, l'écran est poussé dans l'ouverture du boîtier par l'avant. Ensuite, vous pouvez fixer l'écran à l'intérieur avec des écrous.Vous répétez cela avec le deuxième affichage, sur lequel vous avez bien sûr déjà collé la nouvelle inscription d'échelle.Ensuite, vous pouvez également fixer le rétroéclairage au deuxième écran.Supprimez à nouveau tous les obstacles existants......et perce à nouveau un trou suffisamment grand comme dans l'annonce précédente.Collez maintenant la LED WS2812 restante ici......et remonte l'affichage.
Préparer les lignes de connexion
Afin de pouvoir contrôler ultérieurement la déviation de l'aiguille des affichages analogiques, ceux-ci doivent bien entendu être connectés à une source de tension. A cet effet, les lignes de connexion sont préparées dans cette étape.
Pour ce faire, coupez quatre morceaux de câble d'environ dix cm de long et isolez les extrémités d'environ deux cm de large.Étamer les extrémités des fils......et plier les extrémités étamées en anneaux. Il est préférable de le faire avec une pince à bec rond. Le diamètre doit être d'au moins quatre mm.Il faut ensuite dénuder et étamer l'autre extrémité des lignes sur environ cinq mm.Die beiden blauen Leitungen können dann noch verbunden werden. Sie werden an den “Minuspol” der analogen Anzeige angeschlossen.Der “Minuspol” ist bei dieser analogen Anzeige an dem “Minus” neben der Anschlussschraube zu erkennen. Um die Leitung nun dort anzuschließen legt Ihr als erstes eine Unterlegscheibe…...puis la ligne précédemment courbée...…puis une autre rondelle…....et une rondelle élastique sur la vis de connexion.Dieses ganze “Paket” kann dann mit einer Mutter fixiert werden.Diese solltet Ihr “Handfest” anziehen. Bedenkt hier: Nach “Fest” kommt “ab”. 🙂Dies wiederholt Ihr für den anderen “Minuspol”.Die übrigen “Pluspole” der analogen Anzeigen könnt Ihr dann mit den übrigen Leitungen verbinden.Les lignes connectées doivent maintenant être connectées à la carte de dérivation PCA9685.Dazu verzinnt Ihr zuerst den Kontakt “GND”(auf dem Foto an der oberen linken Ecke des PCA9685-Breakout-Boards) und die oberen Kontakte der Anschlussreihen “1” und “2”(Auf dem Foto im Bereich unten links).In diesem Zuge könnt Ihr auf der gegenüberliegenden Seite des PCA9685-Breakout-Boards auch schonmal die Kontakte “GND”, “SCL”, SDA”, “VCC” und “V+” verzinnen.Dann könnt Ihr die Anschlussleitungen wie abgebildet mit dem PCA9685-Breakout-Board verbinden. Der (gemeinsame) “Minuspol”(hier die blaue Leitung) wird mit dem Kontakt “GND” des PCA9685-Breakout-Board verbunden. Die “Pluspole” der analogen Anzeigen werden mit den vorbereiteten Kontakten von “1” und “2” verbunden.La carte de dérivation PCA9685 jointe devrait (pour l'instant) ressembler à ceci.Pour que la carte de dérivation PCA9685 fonctionne, elle doit encore être connectée à l'alimentation - tout comme les LED WS2812. Une ligne d'alimentation commune pour les LED et la platine de dérivation PCA9685 est en cours de préparation. Pour cela, vous isolez les lignes individuelles de la ligne d'alimentation des LED WS2812 d'environ dix mm.De plus, vous préparez deux lignes à partir desquelles vous dénudez dix mm d'isolant à une extrémité et cinq mm à l'autre extrémité.Die zehn mm abisolierten Enden verdrillt Ihr nun – wie abgebildet – mit den Leitungen der WS2812-LED’s und verzinnt diese mit etwas Lötzinn. Dabei solltet Ihr bereits darauf achten, welche Leitung der WS2812-LED’s die “5V” Leitung ist. In diesem Fall ist es die Leitung die mit der roten Leitung verbunden ist.Cela devrait alors ressembler à ceci.Nun lötet Ihr die “5V” Leitung an den Kontakt “VCC” des PCA9685-Breakout-Boards…Gros plan du fil soudé sur la carte de dérivation PCA9685.Die andere Leitung der Versorgungsleitung wird dann an den Kontakt “GND” am PCA9685-Breakout-Board angelötet.
Connecter la carte adaptateur ESP8266
Bien sûr, les lignes qui ont maintenant été préparées doivent encore être connectées au cœur - la carte adaptateur ESP8266.
Pour ce faire, les contacts doivent d'abord être préparés.Verzinnt dazu die Kontakte “5V”, “G”, “D4”, “D2”, “D1” und “3V3” – wie auf der Abbildung zu erkennen.Dann könnt Ihr die “plus”-Leitung(auf dem Foto die roete und rot/transparente Leitung) and den Kontakt “5V” des ESP8266 Adapterboard anschließen.Dies wiederholt Ihr nun mit der “Minus”-Leitung(auf dem Foto die blaue und transparente Leitung). Schließt diese an den Kontakt “GND” des ESP8266 Adapterboards an.Um die WS2812-LED’s komplett anzuschließen, müsst Ihr nun noch die Datenleitung(die letzte verbleibende von den WS2812-LED’s kommenden) an den Kontakt “D4” anschließen.Préparez maintenant trois autres morceaux de câble de cinq à dix cm de long en dénudant les extrémités du câble sur environ 5 mm et en les étamant.La première de ces trois lignes est utilisée pour alimenter la carte de dérivation PCA9685 en 3,3 V à partir de la carte adaptateur ESP8266.Lötet die Leitung dazu an den Kontakt “VCC” des PCA9685-Breakout-Boards……und das andere Ende an den Kontakt “3,3V des ESP8266-Adapterboards.Die nächste anzubringende Leitung verbindet die Busleitung “SCL” zwischen PCA9685-Breakout-Board und ESP8266-Adapterboard.Lötet die Leitung dazu an den Kontakt “SCL” des PCA9685-Breakout-Boards……und das andere Ende an den Kontakt “D1” des ESP8266-Adapterboards.Die letzte Leitung(danach seid Ihr mit den Lötarbeiten fertig) verbindet die Busleitung “SDA” zwischen PCA9685-Breakout-Board und ESP8266-Adapterboard.Lötet die Leitung dazu an den Kontakt “SDA” des PCA9685-Breakout-Board und das andere Ende an den Kontakt “D2 des ESP8266-Adapterboards.C'était tout pour les travaux de soudure. 🙂 Votre structure devrait maintenant ressembler à ceci.Nun könnt Ihr die Elektronik auch schon etwas “verstauen”.Collez la carte de dérivation PCA9685 avec de la colle chaude au milieu entre les écrans analogiques comme indiqué...... et la carte adaptateur ESP8266 à côté, comme indiqué. A noter que le port USB de la carte adaptateur ESP8266 doit rester facilement accessible car il sert à la programmer et à l'alimenter.C'était tout avec l'assemblage du matériel requis. 🙂
Autres variantes
L'avantage de la carte de dérivation PCA9685 est qu'elle offre jusqu'à 16 sorties. Cela signifie que vous pouvez connecter jusqu'à 16 écrans.
Une imprimante 3D suffit à produire un boîtier pour un ou deux écrans analogiques. Malheureusement, la plupart des imprimantes 3D sont trop petites pour plus de deux écrans. Vous pouvez toujours combiner plusieurs annonces dans la section Plus de deux écrans dans un boîtier décrit ci-dessous.
Version boîtier avec un seul affichage analogique.Si vous souhaitez utiliser plus de deux écrans, vous pouvez également fabriquer une caisse en bois.
Plus de deux écrans dans un boîtier
... sont difficiles à mettre en œuvre de la manière décrite ci-dessus. À tout le moins, un boîtier pouvant contenir plus de deux écrans est très difficile à imprimer avec une imprimante 3D. La plupart des imprimantes 3D n'ont tout simplement pas assez d'espace sur leur lit d'impression pour le faire.
Au moins si vous voulez imprimer le boîtier en une seule partie, cela ne fonctionne pas. Au cas où vous n'auriez pas de problème pour visser le boîtier en plusieurs parties, voici une suggestion sur la façon dont l'ensemble peut encore être mis en œuvre. Malheureusement, il n'y a actuellement aucune image avec des instructions étape par étape. Je les ajouterai ici dès que possible.
Cependant, l'assemblage peut toujours être très bien deviné à l'aide des modèles 3D. Pour ceux qui veulent encore essayer :
Vous trouverez quelques photos qui expliquent le montage après avoir visionné les fichiers 3D requis.
Vous pouvez faire pivoter la vue 3D du fichier STL en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Vous pouvez zoomer et dézoomer avec la molette de la souris.
Partie terminale du boîtier modulaire :
Vous pouvez faire pivoter la vue 3D du fichier STL en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Vous pouvez zoomer et dézoomer avec la molette de la souris.
Pour assembler un boîtier avec deux éléments, par exemple, vous avez besoin de 12 vis (par exemple M4x16) et de 12 écrous. Quatre sont ajoutés pour chaque élément supplémentaire.Les pièces du boîtier sont ensuite simplement vissées ensemble.De cette manière, théoriquement, un nombre infini d'afficheurs analogiques peuvent être logés dans un même boîtier.vue détaillée.vue détaillée.vue détaillée.Vue détaillée de la face avant avec affichages analogiques.Bien entendu, les dimensions de l'écart et la qualité du boîtier dépendent également fortement de la qualité d'impression de votre imprimante 3D.Vue détaillée du logement complet.
Flasher le micrologiciel
Il est maintenant temps de transférer le firmware sur l'écran.
J'espère que tout a fonctionné comme décrit. Si ce n'est pas le cas ou si vous avez des questions ou des suggestions, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je les ajouterai à l'article si nécessaire. Les idées de nouveaux projets sont toujours les bienvenues. 🙂
PS Beaucoup de ces projets - en particulier les projets matériels - coûtent beaucoup de temps et d'argent. Bien sûr, je le fais parce que j'aime ça, mais si vous pensez que c'est cool que je partage l'information avec vous, je serais heureux d'un petit don au fonds du café. 🙂
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