HowTo : pxlBlck - Construire la pxlBlck_RingClock

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Le pxlBlck_RingClock est le pxlBlck_SlotClock très similaire. Il est également construit à l'aide d'une matrice LED 1 × 60 et peut afficher l'heure en utilisant le même schéma que le pxlBlck_SlotClock.

Cependant, la bande LED du pxlBlck_RingClock est installée dans un anneau et non dans un disque. Cela rend le design de la montre encore plus discret. Le microcontrôleur pour le contrôle est installé dans la base du pxlBlck_RingClock.

Vous avez le choix entre une prise minimaliste dans laquelle l'ESP8266 est logé de la manière la plus compacte possible. Si, d'un autre côté, vous voulez un peu plus de stabilité et peut-être même de l'espace pour un RTC, vous pouvez également construire le pxlBlck_RingClock avec la base plus grande. Si vous installez également le RTC, vous pouvez également utiliser le pxlBlck_RingClock sans connexion WiFi active.

Toutes les informations sur la structure de pxlBlck_RingClock se trouvent dans l'article suivant.

Consignes de sécurité

Je sais que les notes suivantes sont toujours un peu ennuyeuses et semblent inutiles. Malheureusement, de nombreuses personnes qui savaient "mieux" ont perdu des yeux, des doigts ou d'autres choses à cause d'une négligence ou se sont blessées. La perte de données est presque négligeable en comparaison, mais même celles-ci peuvent être vraiment ennuyeuses. Par conséquent, veuillez prendre cinq minutes pour lire les consignes de sécurité. Parce que même le projet le plus cool ne vaut pas une blessure ou d'autres problèmes.
https://www.nerdiy.de/sicherheitshinweise/

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Conditions préalables

Pour la construction, vous devez maîtriser les tâches de soudure. Les articles suivants fournissent des conseils sur la façon de procéder.

Outil requis :

Matériel requis :

Dans la liste suivante, vous trouverez toutes les pièces dont vous avez besoin pour le montage.

Aperçu

Ici, vous pouvez voir un petit aperçu de l'apparence de l'affichage de pxlBlck_RingClock. Comme d'habitude, les couleurs des marqueurs minute, seconde, heure et heure peuvent être ajustées. La luminosité des index et des aiguilles peut être réglée indépendamment.

Rassemblez les pièces dont vous avez besoin

Afin que vous puissiez commencer à construire votre pxlBlck_RingClock, vous devez d'abord rassembler toutes les pièces dont vous avez besoin.

Pour construire le pxlBlck_RingClock, vous avez besoin des pièces suivantes.

  • Bande LED WS2812 144LEDs/m 60LEDs de long
  • Support LED imprimé en 3D
  • Base imprimée en 3D (il en existe différentes versions)
  • 3x câble d'environ 10cm de long
  • 1xWemos D1 Mini
  • 2x vis autotaraudeuses 2×8
  • 1x anneau en verre acrylique diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 141 mm, épaisseur : 3 mm
  • 2x vis à tête cylindrique M8x40

Une autre vue des pièces de l'anneau.

Les fichiers STL à imprimer sur votre imprimante 3D se trouvent dans le référentiel du pxlBlck_RingClock sous le lien suivant.

Mis à jour le 16/02/2021

Olivier a créé un STL avec lequel l'anneau LED peut être imprimé en PLA transparent. Il a gentiment accepté qu'il puisse être lié ici. Merci encore pour cela. 🙂 Vous pouvez trouver le STL sur Thingiverse sous le lien suivant.

Visser l'anneau LED sur la mini base

Fondamentalement, il existe différentes versions de la base. La base montrée ici est la plus petite des bases disponibles. Seul l'ESP8266 y est logé. (Plus n'y rentre pas non plus). En raison de son faible poids, le pxlBlck_RingClock tient debout, mais bascule également rapidement. Vous ne devez donc utiliser cette base que si le site d'installation prévu est de niveau. Comme base alternative, il existe également des bases ci-dessous, qui peuvent être alourdies avec des poids supplémentaires. De plus, il y a un peu plus de place dans l'une de ces prises. Par exemple, une RTC (horloge temps réel) peut également être intégrée à la base.

Visser la base au support LED comme indiqué. Vous pouvez utiliser les vis M2 illustrées avec écrou ou des vis autotaraudeuses 2×8.

Autre vue de la base vissée avec le support LED.

Autre vue de la base vissée avec le support LED.

Préparer les bandes LED

Avant de pouvoir insérer la bande LED dans la base, vous devez y souder les lignes de connexion.

Pour cela, retirez l'isolant à chaque extrémité de 5mm.

Alors allongez-vous...

,,,la bande LED devant vous de façon à ce que la flèche pointe vers vous. Ceci est important car l'entrée de données de la bande LED se trouve de ce côté.

Vous devez maintenant préparer les premiers contacts avec de la soudure. Cela rendra la soudure des lignes un peu plus facile plus tard.

Soudez les fils, puis comme indiqué...

... aux contacts préparés de la bande LED. Les fils sont soudés aux contacts suivants.

  • g
  • 5V
  • VACARME

Une autre vue des lignes soudées.

Pour que la bande LED puisse être insérée plus facilement dans le support LED, vous devez maintenant plier soigneusement la ligne rouge de sorte que toutes les lignes partent de la bande LED dans la même direction.

Important : Assurez-vous de ne pas trop solliciter la surface de contact de la bande SMD. Sinon, il pourrait arriver que la ligne, y compris la surface de contact, se déchire.

Gros plan du tuyau coudé.

Insérez les bandes LED dans l'anneau LED

Après avoir préparé la bande LED, vous pouvez maintenant l'insérer dans le support LED.

Pour ce faire, guidez les câbles à travers le support LED et la base vissée comme indiqué.

Tu peux ensuite commencer à insérer la bande de LED dans le support de LED à partir de la "position 6 heures" du bas.

La bande LED doit être enfoncée dans le support LED aussi loin que possible.

Une autre vue de la bande LED insérée.

Une autre vue de la bande LED insérée.

Insérez l'anneau en verre acrylique

Vous devez maintenant insérer un anneau LED approprié dans le support LED en tant que diffuseur.

Pour cela, placez le diffuseur sur le support LED...

...et l'enfonce uniformément sur toute la circonférence dans le support LED.

Le diffuseur doit finalement être affleurant dans le support LED.

Vue de la structure précédente.

Connectez ESP8266 à la bande LED

Votre pxlBlck_RingClock devrait maintenant avoir l'air à peu près terminé. Cependant, le cœur - l'ESP8266 - pour faire fonctionner l'horloge est toujours manquant.

Vous avez besoin de l'ESP8266 pour cela. À quelle fréquence est-ce que je recommande d'utiliser le Wemos D1 Mini ici. L'ESP8266 est installé dessus.

Vous pouvez maintenant connecter le Wemos D1 Mini aux lignes de connexion préparées de la bande LED.

Pour ce faire, la bande LED doit être connectée selon le schéma suivant.

ESP8266Bande LED
5V5V
gg
D4VACARME

Une autre vue de l'ESP8266 connecté.

Connectez LDR à ESP8266

Nous vous recommandons d'installer un LDR afin que votre pxlBlck-RingClock puisse également ajuster automatiquement la luminosité de la bande LED à la luminosité ambiante. C'est un peu fastidieux en raison de l'espace limité dans la prise, mais cela en vaut finalement la peine. 🙂

Pour cela, vous avez besoin d'un LDR et d'une résistance "normale" (1/W) de 1k.

En outre, certains tubes thermorétractables (non illustrés sur l'image) sont très utiles.

Souder la résistance 1k puis...

... comme indiqué sur les contacts illustrés du Wemos D1 MIni.

Ainsi, la résistance entre GND et l'entrée de l'ADC est soudée. Il fonctionne ainsi comme une résistance série au LDR et forme un diviseur de tension en combinaison avec le LDR.

Gros plan de la résistance soudée.

Gros plan de la résistance soudée.

Vous devez maintenant souder le LDR entre les contacts du convertisseur numérique analogique et 3V3.

Vous devez protéger au moins un des contacts LDR contre les courts-circuits avec une gaine thermorétractable.

Le LDR lui-même devrait alors dépasser d'environ 5 mm au-delà de l'extrémité du circuit imprimé Wemos D1 Mini.

Une autre vue du LDR installé.

Faites glisser ESP8266 dans la mini base

Après avoir connecté le LDR au Wemos D1 Mini, il peut maintenant être inséré dans la base. Si vous le souhaitez, vous pouvez également attendre et tester d'abord la fonction. Ignorez simplement cette partie et programmez et testez d'abord le pxlBlck_RingClock.Mais ce n'est pas un problème de retirer le Wemos D1 Mini plus tard.

Pour faire glisser le Wemos D1 Mini dans la prise, vous devez le faire glisser dans la prise comme indiqué.

Assurez-vous qu'aucun composant SMD du Wemos D1 Mini n'est endommagé ou arraché.

Vous devriez pouvoir glisser dans le Wemos D1 Mini sans trop d'effort.

Le LDR devrait apparaître à la fin.

Si tu le souhaites, tu peux alors plier le LDR un peu plus vers le haut et l'"orienter" encore mieux vers la lumière ambiante.

Une autre vue.

Une autre vue du pxlBlck_RingClock construit.

Une autre vue du pxlBlck_RingClock construit.

Une autre vue du pxlBlck_RingClock construit.

Une autre vue du pxlBlck_RingClock construit.

Une autre vue du pxlBlck_RingClock construit.

Structure du pxlBlck RingClock incluant RTC (Real Time Clock)

Les pxlBlcks obtiennent toujours l'heure correcte via un serveur NTP auquel ils accèdent via la connexion WiFi. Parfois, vous souhaitez configurer les pxlBlcks dans un endroit où aucune connexion WiFi n'est disponible. Dans ce cas vous pouvez remplacer la source manquante pour une heure correcte par une RTC. Une RTC (Real Time Clock) maintient la batterie de l'heure réglée en mémoire tampon. Ainsi, le temps n'est pas perdu même sans alimentation.

Vous avez besoin des pièces suivantes pour configurer le pxlBlck_RingClock, y compris l'hébergement pour un RTC.

  • Bande LED WS2812 144LEDs/m 60LEDs de long
  • Support LED imprimé en 3D
  • Piédestal imprimé en 3D (maintenant la version plus grande qui est également disponible dans le référentiel git.)
  • 3x câble d'environ 10cm de long
  • 1xWemos D1 Mini
  • 2x vis autotaraudeuses 2×8
  • 1x anneau en verre acrylique diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 141 mm
  • 2x vis à tête cylindrique M8x40

Si vous souhaitez également connecter le LDR (informations ci-dessous), également les pièces suivantes.

  • LDR
  • Résistance 1k 1/4W
  • environ 3 cm de tube thermorétractable

Autre vue des composants nécessaires sans les "pièces annulaires".

Connectez RTC à ESP8266

Bien sûr, vous avez besoin du Wemos D1 Mini et d'un RTC pour la configuration.

Commencez maintenant à préparer le RTC en…

...vous pliez soigneusement la bande de la baignoire...

... puis décoller la partie plastique.

Vous pouvez maintenant utiliser les languettes de contact nues comme une sorte d'aide au montage.

Fusionne le RTC avec le Wemos D1 Mini comme indiqué...

... et collez le RTC sur le Wemos D1 Mini avec une goutte de colle chaude.

Vous pouvez maintenant retirer les languettes de contact en les chauffant brièvement avec un fer à souder. Il est très utile d'utiliser des pincettes ou des pinces avec lesquelles vous pouvez retirer les languettes de contact pendant qu'elles sont chauffées avec le fer à souder en même temps.

Les contacts du RTC devraient alors ressembler à ceux indiqués.

Vous devez maintenant connecter le RTC au bus I2C de l'ESP8266 et à la tension d'alimentation.

Conduit pour cela une première ligne du contact "D" du RTC au contact "D2" du ESP8266.

Répétez cette opération avec une autre ligne entre le contact "C" de l'horloge temps réel et le contact "D1" du ESP8266.

Vue rapprochée de la connexion de bus I2C soudée.

De plus, vous pouvez maintenant établir la connexion au sol entre RTC et ESP8266. Soudez une ligne pour cela...

... entre le contact "-" du RTC et le contact "G" du ESP8266.

Enfin et surtout, le RTC doit bien sûr également être connecté à l'alimentation 3,3 V.

Pour cela, soude un fil entre le contact "+" de l'horloge RTC et le contact "3V3" du ESP8266.

Une autre vue du RTC entièrement connecté.

Connectez LDR à ESP8266

Cette étape est facultative. À l'aide d'un LDR connecté, vous pouvez configurer votre pxlBlck de manière à ce qu'il ajuste la luminosité de la matrice LED connectée à la luminosité ambiante. Cela signifie que la luminosité de la matrice LED connectée est atténuée lorsque la lumière ambiante devient plus sombre et augmente lorsque la lumière ambiante devient plus lumineuse.

Pour cela, tu dois d'abord connecter la résistance de 1k montrée entre les contacts "GND" et "A0" de la Wemos D1 Mini.

Un exemple de la façon dont vous pouvez rendre cela très compact est montré dans l'image montrée.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de court-circuit avec les composants voisins.

Vous devez ensuite souder le LDR sur le dessus du Wemos D1 Mini comme indiqué.

Il est conseillé d'isoler les broches de connexion nues du LDR avec une gaine thermorétractable.

La "tête" du LDR doit être soudée de manière à ce qu'elle dépasse d'environ cinq à dix millimètres l'extrémité du circuit imprimé de la Wemos D1 Mini.

Connectez ESP8266 à la bande LED

Maintenant que vous avez préparé le Wemos D1 Mini, vous pouvez continuer avec la connexion aux bandes LED.

Soudez les lignes de connexion de la bande LED au Wemos D1 Mini comme indiqué.

Vous pouvez connecter les contacts de la bande LED aux contacts du Wemos D1 Mini selon le schéma suivant.

ESP8266Bande LED
5V5V
gg
D4VACARME

Une autre vue.

Faites glisser ESP8266 dans la base

Maintenant que vous avez connecté toutes les pièces à l'ESP8266/Wemos D1 Mini, vous pouvez installer le Wemos D1 Mini dans la prise.

Pour ce faire, glissez-le comme indiqué - avec le RTC devant - dans l'évidement indiqué dans la base.

Assurez-vous qu'aucun composant sur le PCB du Wemos D1 Mini n'est arraché ou que des lignes ne sont pincées.

Le Wemos D1 Mini devrait pouvoir être poussé dans le renfoncement sans trop d'effort.

Installer des poids dans la base

Si vous souhaitez rendre votre pxlBlck_RingClock un peu plus stable, vous pouvez équiper la base de poids supplémentaires.

Par exemple, les vis à tête cylindrique M8x40 illustrées sont tout à fait adaptées à cela.

Vous pouvez le faire simplement...

…glisser dans les évidements de la base du pxlBlck_RingClock.

Pour les maintenir en place, vous devez les fixer dans la base avec une goutte de colle chaude. 🙂

micrologiciel du programme

Après avoir construit le pxlBlck_RingClock, vous devez maintenant installer ESPEasy, y compris le plugin pxlBlck sur l'ESP8266. La procédure à suivre est décrite dans l'article suivant.

Configurer le plug-in pxlBlck

Après avoir installé le firmware, vous devez encore configurer correctement le plugin. Vous pouvez également trouver des informations à ce sujet dans l'article pxlBlck - Installer et configurer le plugin pxlBlck.

Comme orientation supplémentaire, vous pouvez également adopter les paramètres de la capture d'écran présentée ici.

Configurer LDR pour régler la luminosité de l'écran

Pour que le LDR soit lu par ESPEasy et que la luminosité actuelle de la matrice LED soit mise à jour en conséquence, vous devez d'abord effectuer quelques configurations. La procédure à suivre est décrite dans l'article suivant.

Ajuster le décalage et l'alignement des LED

Étant donné que les bandes LED peuvent être installées de différentes manières, vous devrez peut-être ajuster l'affichage.

Pour cela, vous pouvez régler le décalage de la "position douze heures" du début de la bande. Ce réglage se trouve dans le menu web du plugin dans la section "12 o'clock LED position". Il est préférable d'essayer quelque chose ici jusqu'à ce que vous ayez trouvé la valeur correcte. Pour une meilleure orientation, vous pouvez également utiliser l'option "Thick 12 o'clock mark" Activer. De cette façon, vous pouvez facilement voir où se trouve la position 12 heures du cadran et ajuster le décalage de sorte qu'il soit en position haute.

Au cas où votre RingClock tournerait dans le mauvais sens, vous pouvez changer le "sens de rotation" à l'aide de la touche "Direction inversée" option inverse.

Configuration du RTC sous ESPEasy

Afin de pouvoir utiliser le RTC en combinaison avec ESPEasy, j'ai écrit un autre plugin. Je vais bientôt décrire sa configuration dans un article séparé, puis bien sûr l'ajouter ici ou le publier sur Nerdiy.de.

Tout ce que vous devez savoir pour le configurer correctement se trouve ici :

Cas d'utilisation de pxlBlck

Sous le tag "pxlBlckUsecase" sont listés des articles dans lesquels vous trouverez des exemples d'utilisation. Ils expliquent également comment configurer votre pxlBlck.

Animations, icônes et commandes

Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'affichage des animations, des icônes et des commandes possibles avec lesquelles vous pouvez configurer votre pxlBlck dans les articles suivants.

Amusez-vous avec le projet

J'espère que tout a fonctionné comme décrit. Si ce n'est pas le cas ou si vous avez des questions ou des suggestions, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je les ajouterai à l'article si nécessaire.
Les idées de nouveaux projets sont toujours les bienvenues. 🙂

PS Beaucoup de ces projets - en particulier les projets matériels - coûtent beaucoup de temps et d'argent. Bien sûr, je le fais parce que j'aime ça, mais si vous pensez que c'est cool que je partage l'information avec vous, je serais heureux d'un petit don au fonds du café. 🙂

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53 commentaires

  1. Bonjour,
    Merci pour la description détaillée et très bonne. J'ai recréé le tout (il y avait une bande avec 60LED qui traînait ici), mais j'ai remarqué qu'il y avait un saut / écart de 1 seconde lors du saut d'une extrémité (alimentation) à l'autre extrémité ; avez-vous une idée de ce qui pourrait être la raison?

    Je t'envoie une petite vidéo par mail...
    Joachim

    Répondre

    1. Bonsoir Joachim,
      as-tu flashé le binaire pré-compilé ? J'ai récemment corrigé un bogue qui ressemble beaucoup à celui-ci. Cependant, j'avais seulement corrigé l'erreur dans le code et je n'avais pas encore mis à jour le binaire. Je travaille là-dessus. Vous pouvez donc soit flasher le firmware avec l'IDE Arduino, soit attendre 10 minutes. D'ici là, j'aurais dû mettre à jour le binaire.
      S'il vous plaît laissez-moi savoir si cela a corrigé l'erreur. 🙂
      Cordialement
      Fabien

      Répondre

  2. Bonjour et merci pour les instructions très détaillées. Malheureusement j'attendais depuis un moment l'imprimante 3D financée via Kickstarter et je suis sûr que je vais attendre encore un peu. Avez-vous une idée de l'endroit où je peux faire imprimer les pièces en 3D ou y a-t-il un autre lecteur qui peut imprimer les pièces pour moi moyennant des frais ?

    Je veux toujours commander tous les autres composants manquants et j'ai remarqué que vous n'avez spécifié nulle part l'épaisseur de l'anneau acrylique. Étant donné que cela devrait rester au ras, les informations seraient certainement utiles. Merci!

    Cordialement du Bas-Rhin
    patrick

    Répondre

    1. Salut Patrick,
      merci pour l'indice avec l'épaisseur de l'anneau en plexiglas. J'ai ajouté l'info (3mm).
      Quant à l'impression des pièces : je suis heureux de le faire aussi. Contactez-moi simplement via le formulaire de contact si vous êtes intéressé et nous pourrons alors le clarifier. 🙂
      Cordialement
      Fabien

      Répondre

  3. Bonjour Fabien,

    Merci pour les instructions détaillées!
    Deux questions : quelle est l'épaisseur de votre verre acrylique pour le couvercle ? 3 mm ?
    Et encore plus intéressant : Comment avez-vous découpé le verre acrylique ?

    Salutations et bonne année !
    Olivier.

    Répondre

    1. salut olivier,
      Merci et merci pour l'indice avec l'épaisseur de l'anneau en plexiglas. J'ai ajouté l'info (3mm). j'ai la bague avec moi http://www.acrylformen.de/ être découpé au laser. Malheureusement, la boutique est actuellement fermée (pour autant que je sache en raison d'une forte demande). Mais il existe aussi d'autres magasins qui proposent ce service. Malheureusement, je ne peux en recommander aucun en particulier. 🙂
      Bonne année et meilleures salutations'.
      Fabien

      Répondre

  4. Bonjour Fabien,
    J'ai pensé à construire une variante plus grande de l'horloge (le modèle 3D doit alors éventuellement être imprimé en plusieurs parties). Les bandes de LED existent en standard en différentes "densités" (nombre de LED/m). Pour les différentes variantes, j'ai créé un calculateur qui calcule le diamètre et le facteur d'agrandissement (pour l'impression 3D). J'ai partagé ce calculateur : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKIeCsHsKDcRir4_VSnpM0GEaJx69tWigmRbGMM3S2I/edit?usp=sharing
    ou.: https://bit.ly/2JAXHnR
    Vous êtes invités à le lier dans l'article ou à utiliser le tableau avec les variantes de LED les plus courantes.

    Salutation,
    Olivier.

    Répondre

    1. salut olivier,
      chose super cool! Merci beaucoup pour cela. Je mettrais ça dans l'article. Dois-je vous envoyer/votre blog/etc. comment lier? 🙂
      Merci et meilleures salutations
      Fabien

      Répondre

  5. Bonjour !
    J'essaie de télécharger votre STL à partir du lien github mais quand j'ouvre les fichiers téléchargés dans Cura, j'ai une erreur anf Ça ne se charge pas. J'ai l'habitude de télécharger des fichiers stl depuis "thingiverse" ou "Cult3d" mais là, il y a quelque chose dans le lien que je ne parviens pas à comprendre.
    Pouvez-vous m'aider à obtenir ces fichiers ?

    Merci pour votre travail inspirant!

    Répondre

    1. Salut Matt,
      Merci d'avoir fait remarquer cela. J'ai reçu une plainte similaire dans le passé et j'ai enquêté sur ce qui se passe ici. Il semble que gitHub ne livre pas le fichier STL lui-même lors du téléchargement mais la page pour en afficher un aperçu. Je dois trouver un autre moyen d'offrir les fichiers ici. En attendant, veuillez télécharger le référentiel complet (contenant les fichiers stl). Le lien suivant devrait fonctionner : https://github.com/Nerdiyde/pxlBlck/archive/main.zip
      Les fichiers STL doivent se trouver dans pxlBlck\platform\pxlBlck_RingClock
      J'espère que cela fonctionne pour vous. Si possible, veuillez me le faire savoir. 🙂
      Merci et meilleures salutations
      Fabien

      Répondre

      1. Bonjour je vous remercie.
        Le lien a fonctionné comme prévu. Et maintenant je dois choisir quelle horloge ronde je vais fabriquer 🙂

        J'ai un téléviseur LCD cassé et je me demandais ce que cela pouvait donner d'utiliser le "diffuseur" du téléviseur ou n'importe quelle couche d'affichage différente entre le panneau et la LED . J'ai dû essayer !

        Passe une bonne journée.
        Matt de France

        Répondre

        1. Salut Matt,
          ça sonne bien, merci de me l'avoir fait savoir. 🙂
          Bon look avec le diffuseur. 🙂 J'espère que ça marche. Si vous aimez, faites-moi savoir comment votre construction est sortie à la fin.
          Merci et meilleures salutations d'Allemagne
          Fabien

          Répondre

  6. Salut Fabien,

    Tout d'abord, merci pour le super guide. J'ai pris le temps de construire le tout. Parce que vous l'avez décrit avec tant de détails, ce n'était pas non plus un problème.
    Même si ce n'est pas un forum, j'ai une question/problème.

    Chez moi, il n'y a actuellement aucun repère pour les heures (22 heures, heure locale). Je peux exclure un défaut de la bande LED. Si j'active la fonction "Direction inverse :", cela fonctionne, mais alors dans le mauvais sens.
    Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être?

    Merci
    Carsten

    Répondre

    1. Salut Carsten,
      Merci, content de l'entendre. 🙂 Oh, posez les questions. C'est à cela que sert la section des commentaires. 🙂
      Il y a environ trois semaines, j'ai corrigé un bogue qui semble très similaire. Il se peut que le correctif ne soit pas encore inclus dans les binaires actuels.
      Je vais essayer de le reproduire et de le vérifier.
      Jusque-là : avez-vous compilé et programmé le code vous-même ou utilisé les fichiers bin/binaires prédéfinis ? Si ce dernier, lequel avez-vous pris? 🙂
      Merci et cordialement
      Fabien

      Répondre

  7. Merci pour la réponse rapide. J'ai pris le binaire pour l'ESP8266 sur le site github.
    Aujourd'hui j'ai pu constater qu'au passage à 18h (c'est à dire lorsque la LED 60 passe à 1), les heures ne s'affichent plus.

    Peut-être que les informations de la page système vous aideront :
    Version :⋄ 20111 – Méga
    Bibliothèques système :⋄ ESP82xx Core 2_7_2, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP : 2.1.2
    Git Build : ⋄ (personnalisé)
    Nombre de plugins :⋄ 48 [Normal]
    Origine de la construction : auto-construit
    Temps de construction :⋄ 25 janvier 2021 18:41:50

    Carsten

    Répondre

    1. Salut Carsten,
      alors vous avez certainement la dernière version. Il y a peut-être un bogue dans le code. :/
      J'ai juste essayé de le recréer sur ma montre mais tout semble bien là-bas.

      Pouvez-vous toujours m'envoyer votre configuration ? Alors, quelles options vous avez configurées dans le plugin et comment. Volontiers aussi comme une capture d'écran.
      Si tu le souhaites, tu peux aussi m'envoyer la configuration de ta montre sous forme de fichier. Pour cela, tu dois aller dans l'onglet "Tools" et exporter les paramètres en cliquant sur le bouton "Save" dans la section "Settings".
      (Cela n'exporte que les paramètres et aucune donnée WiFi ou similaire. :))

      Merci et meilleures salutations

      Répondre

    2. ... oubliez ma demande du commentaire précédent. Je sais maintenant ce que tu veux dire. J'ai également pu le reproduire sur ma montre. :/
      Je corrige ça et je vous tiens au courant ici.
      Merci de me le dire. Je ne l'ai pas remarqué lors des tests. Je suis toujours reconnaissant quand je reçois des conseils comme celui-ci. 🙂
      Cordialement
      Fabien

      Répondre

    3. Salut Carsten,
      trouvé l'erreur. (j'espère) 😀
      En tout cas, il ne s'affiche plus sur ma montre. Je ne sais pas si j'ai testé toutes les options.
      Téléversé le binaire mis à jour.
      J'espère que tout va bien maintenant. Si c'est le cas, j'apprécierais un bref commentaire. 🙂
      Cordialement
      Fabien

      Répondre

      1. Merci beaucoup,

        J'ai dû l'essayer immédiatement.
        Je l'ai flashé et fait la configuration (j'aurais dû pouvoir faire des sauvegardes avant), mais ça s'est fait en 2 minutes.
        Courir 🙂
        C'est formidable que vous ayez rendu une nouvelle version disponible si rapidement. Quand j'ai le couvercle en plexiglas. Je vais prendre une photo.

        Répondre

  8. Bonjour

    Je n'ai pas de découpe laser et je voulais d'abord construire la montre sans attendre la bague en plexiglas. J'ai donc créé un anneau dans OpenSCAD et l'ai imprimé avec du PETG transparent.

    J'ai fait plusieurs tentatives : avec une épaisseur de matière de 1 mm, c'est magnifiquement transparent. La transparence diminue légèrement à 2mm. Si vous voulez que la bague soit aussi satinée que sur la photo, vous pouvez légèrement rendre le dos rugueux avec du papier de verre fin, ou imprimer la bague plus épaisse et jouer avec le motif de remplissage….

    Pour une transparence accrue, le matériau doit être imprimé à une température légèrement plus élevée.

    Les templates en 1mm et 2mm, ainsi que le code source OpenSCAD sont sur Thingiverse :
    https://www.thingiverse.com/thing:4762684

    Répondre

  9. Bonjour Fabien,

    clair. Un lien vers le référentiel Thingiverse est également le bienvenu, afin que les parties intéressées puissent jouer avec la source OpenSCAD 🙂

    Salutation,
    Olivier.

    Répondre

  10. Salut,

    Tout d'abord, c'est un excellent projet et la rédaction est fantastique. Merci.

    J'ai trois questions :
    – Ils disent que le D1 mini n'a pas assez de puissance pour plus de quelques leds et que vous devriez l'alimenter séparément. Dans votre construction, je suppose que vous alimentez le D1 à partir de l'usb et que vous transmettez l'alimentation à la bande à partir de la broche 5v. Avez-vous eu des problèmes de luminosité et/ou le D1 a-t-il simplement échoué en faisant cela ?

    – Votre stl pour l'anneau suppose 144 leds/m et a les petits séparateurs en conséquence. Je suppose que l'utilisation d'une bande avec moins de leds/m produirait des taches sombres. Pouvez-vous partager le fichier d'origine afin que je puisse modifier l'espacement ?

    – Lorsque vous soudez les fils sur la bande led, pourquoi connectez-vous l'alimentation et la masse après la première ?

    Merci encore

    Répondre

    1. Salut Alexandros,
      merci 🙂

      Voici trois réponses. 😀
      1. Oui et non La luminosité maximale est limitée dans le logiciel. Alors oui, la pleine luminosité n'est pas disponible. Je travaille actuellement sur un PCB spécial qui devrait permettre de rendre plus de luminosité disponible sur certaines plateformes pxlBlck 🙂
      2. Le problème avec les bandes LED utilisant moins de LED/m est également qu'elles ne rentrent plus dans l'anneau. De plus, le diamètre deviendrait beaucoup plus grand. Au moins lorsque vous essayez d'utiliser également une bande de LED avec 60 LED.
      3. Hm, je ne sais pas vraiment à quelle commande vous faites référence ici. Normalement, peu importe l'ordre dans lequel les fils sont soudés. 🙂 Bien sûr, vous devez souder les fils sans aucune alimentation fournie à aucun composant impliqué. 🙂

      cordialement
      Fabien

      Répondre

      1. Merci pour la réponse,

        Concernant 1 mon problème, ce dont ils discutent ici https://forum.arduino.cc/index.php?topic=492092.0 ce qui signifie que le D1 échouera si vous l'utilisez pour transmettre l'alimentation à la bande de led.

        Concernant 2 je cherchais plus à faire un affichage lumineux et moins une horloge c'est pourquoi je demandais.

        Concernant 3 dans cette image https://i2.wp.com/nerdiy.de/wp-content/uploads/2020/11/www.nerdiy.de-howto-pxlblck-pxlblck_ringclock-aufbauen-20190408-144522.jpg?resize=1152%2C1536&ssl=1
        vous câblez les données au début mais l'alimentation et la masse après la première led. pourquoi?

        Merci encore pour les tutos et le temps
        Alexandre

        Répondre

        1. Salut Alexandros,
          je vous en prie. 🙂
          Concernant 1, oui, en principe, c'est vrai. Ce que j'ai fait pour éviter cela est d'utiliser la fonction "setBrightness" de la librairie adafruit sous-jacente. Il est possible de définir la luminosité maximale de la matrice. Pour plus d'informations, lisez ici : https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/arduino-library-use et recherchez "setBrightness()". J'ai utilisé cette fonctionnalité dans mon plugin (ici : https://github.com/Nerdiyde/pxlBlck/blob/42e9987a61903b12edaa7c0fea2a954ca326e1ee/plugin/ESPEasy/_P205_pxlBlck.ino#L111) pour réduire la luminosité maxi réglable. Ainsi, si tu utilises le plugin pxlBlck, il ne devrait pas être possible de surcharger la connexion usb car la puissance max est limitée dans le logiciel. La réduction de la luminosité entraîne également une réduction du courant et les wemos devraient donc être capables de délivrer le courant nécessaire. Mais bien sûr, vous pourriez aussi choisir l'option de contourner ce "problème" en reliant la bande de led à une entrée d'alimentation externe de 5V. 🙂

          Concernant 3. Maintenant, j'ai compris ce à quoi vous faites référence. 🙂 C'est essentiellement fait pour des raisons d'espace. Du point de vue électrique, peu importe si les connexions d'alimentation sont câblées sur la première, la deuxième ou la 33e LED. Toutes les LED sont alimentées en parallèle par la source 5V. Ainsi, l'énergie est distribuée à l'ensemble de la bande LED indépendamment de l'endroit où elle est connectée. Puisqu'il est plus facile de souder les fils d'alimentation à cet endroit, j'ai décidé d'utiliser la borne d'alimentation de la deuxième LED. Seule l'entrée de données doit être soudée à la première entrée de données de la led. 🙂

          cordialement
          Fab

          Répondre

  11. alexandre,

    Re. 1 : Les barrettes "Neopixel" sont différentes des barrettes LED "communes" ou des LED simples en ce sens que l'alimentation pour éclairer la LED provient uniquement du connecteur 5v.

    Le D1 (ou D4) est juste une broche de données qui fournit des *informations* de couleur (et de luminosité) aux pixels LED. Chaque LED régénère ce signal de données et le transmet au prochain voisin. La quantité de courant sur la broche de données nécessaire pour une bande de 10 pixels est (presque) identique à celle d'une bande de 100 pixels. Ce courant n'est pas un problème pour les broches de données de l'ESP (ou Arduino).

    Continuez à demander!
    Olivier.

    Répondre

  12. Bonjour,
    Tout d'abord, merci pour le super super projet 😀
    Malheureusement j'ai les problèmes suivants :

    1. La LED des secondes est toujours allumée pendant 1 à 3 secondes puis s'allume. Le soupçon était que le bloc d'alimentation (2A) était à genoux, son remplacement a échoué. Réduire la consommation d'énergie des LED n'a pas aidé non plus.

    2. Le WLAN ne fonctionne que sporadiquement dans l'Easy Mega AP avec mon smartphone S20 5G FE, c'est-à-dire que les pages ne sont pas chargées ou ne sont que partiellement chargées.

    Les deux ressemblent beaucoup à une surcharge de l'ESP ? Se pourrait-il que cela se produise également si l'ESP n'atteint pas le NTP ?

    Avez-vous une idée de comment résoudre le problème?

    Micrologiciel :
    Version :⋄ 20111 – Méga
    Bibliothèques système :⋄ ESP82xx Core 2_7_2, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP : 2.1.2
    Git Build : ⋄ (personnalisé)
    Nombre de plugins :⋄ 48 [Normal]
    Origine de la construction : auto-construit
    Temps de construction :⋄ 13 février 2021 10:53:33

    LG
    Anke

    PS : Y a-t-il déjà un planning quand vous intégrez le RTC dans le SW ou présentez une page de config à nous disciples 😉

    Répondre

    1. Salut Anke 🙂
      Merci beaucoup. 🙂
      1. cela est très probablement dû à la charge de travail de l'ESP. Malheureusement, l'ESP ne peut effectuer qu'une seule tâche à la fois. La gestion du WiFi et toutes les autres tâches que l'ESPEasy Framework effectue en arrière-plan sont prioritaires (ou retardent d'autres processus). Tu peux même observer cela si tu actives la sortie de débogage pour l'interface série (dans le menu web sous "Advanced"). L'interface série devrait indiquer quel processus est en cours de traitement et, le cas échéant, retarder les autres processus. 🙂
      2. Cela signifie-t-il que vous utilisez ESPEasy comme point d'accès et que vous y connectez directement votre téléphone portable ? Je dois admettre que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. J'ai connecté mes ESP à mon WiFi à la maison et je l'utilise pour accéder aux ESP. Avez-vous déjà essayé cela? 🙂 Si vous exécutez l'ESP dans ce mode, l'ESP (généralement) ne peut pas non plus atteindre le serveur NTP. Alors vous avez probablement un problème similaire au premier point avec la mise à jour retardée de seconde main. La tentative de connexion au serveur NTP retardera probablement également le processus qui transmet les données du site Web à votre téléphone portable connecté. Vous pouvez essayer (juste pour tester) de désactiver la récupération NTP et ensuite voir si quelque chose change/s'améliore. 🙂

      À propos du plug-in RTC :
      Je viens de pousser un peu cela sur ma liste de choses à faire. Le plan est que je termine les choses dessus début avril. J'espère que ca fonctionne. 🙂

      Cordialement
      Fabien

      Répondre

      1. Bonjour Fabien,

        désolé de ne répondre que maintenant.

        Bien sûr, vous aviez raison, cela est dû à l'utilisation de l'ESP, le processus Wifi/NTP avec moi charge 80% si la connexion WLAN ne se produit pas ou s'interrompt.
        C'est aussi le problème avec le mobile car l'ESP est occupé. Peut-être que l'AP sera également réinitialisé ? Mais ce n'est qu'une supposition, car je suis un débutant en programmation et en débogage SW.

        Concernant les plugins RTC, je tiens à vous remercier pour votre excellent travail 🙂

        LG
        Anke

        Répondre

  13. Bonjour Flo
    vous écrivez:
    > "Pour pouvoir utiliser le RTC en combinaison avec ESPEasy,
    > J'ai écrit un autre plugin.
    > Je décrirai bientôt sa configuration dans un article séparé
    > et ensuite, bien sûr, insérer ici ou poster sur Nerdiy.de".

    Je ne trouve nulle part la description du module. Malheureusement, les pages d'aide du module sur l'ESPEasy n'indiquent rien non plus.

    J'ai connecté le module et la communication avec le 8266 fonctionne également (par ex. la température du module est affichée). Malheureusement, le fonctionnement sans WiFi pose de gros problèmes : la trotteuse de l'horloge "saute" et retarde sans cesse (à peu près à la même minute). Je pense que cela pourrait être lié à l'intervalle de mise à jour.

    Pouvez-vous s'il vous plaît écrire quelque chose sur la configuration du RTC 3231 ?

    Merci beaucoup.

    Répondre

    1. salut olivier,
      euh c'est effrayant bon timing. 😀 Je viens d'écrire quelque chose sur le sujet dans un autre commentaire.
      J'essaie de préparer l'article d'ici début avril. Toute l'opération sans WiFi est généralement un peu problématique, mais j'essaie de résoudre cela à l'aide du plugin. 🙂
      Cordialement
      Fabien

      Répondre

  14. Bonjour Flo,

    Je viens de voir qu'Anke avait déjà demandé 🙂
    BTW : Si le serveur NTP est disponible, je n'ai pas le "saut de seconde", même si le RTC est actif.

    Répondre

    1. Salut Bjorn,
      existe réellement. 😀
      Le plugin est inclus dans la dernière version du référentiel pxlBlck. (Regardez-le si vous voulez) Je travaille sur le documentaire en ce moment. Devrait (si tout fonctionne) être mis en ligne cette semaine. 🙂
      Cordialement
      Fabien

      Répondre

  16. Bonjour.

    Excellente idée, quel matériau et quelle résolution d'impression avez-vous utilisé pour la coque ?

    Noirster

    Répondre

    1. Hé blackster,
      J'imprime principalement avec du PLA et si ça devrait être un peu plus joli avec une épaisseur de couche de 0,2 mm. 🙂
      Cordialement
      Fabien

      Répondre

  17. Des mises à jour sur le plugin RTC ? De plus, j'ai utilisé vos liens et cette version d'ESP Easy n'a pas le plugin pour l'entrée analogique pour le LDR. Pensées? Mon horloge fonctionne, juste sans RTC ou LDR fonctionnel.

    Répondre

    1. Salut Stéphane,
      oui et non. :/ Le plugin doit être inclus dans le dépôt git. Je vais vérifier ça et finirai aussi le travail sur l'article à ce sujet (comme c'était promis il y a quelque temps.)
      Désolé pour le retard. :/
      cordialement
      Fab

      Répondre

  18. Bonjour Fabian, à défaut d'imprimante 3D, j'ai commandé un anneau 60 LED à Ali pour le tester. L'anneau est composé de 4 segments qui doivent d'abord être soudés ensemble. Honnêtement, pas de plaisir - les 3 contacts sont relativement proches, mais j'ai quand même réussi à le faire.
    Ma première préoccupation est de savoir comment faire en sorte que le RingClock ressemble aux 2 premières photos de cette page ? J'ai parcouru le manuel complet, recherché la configuration ESPeasy, mais malheureusement je n'ai rien trouvé pour afficher même temporairement un tel arc-en-ciel. J'aimerais pouvoir afficher un tel arc-en-ciel comme fond d'horloge et afficher les aiguilles, par exemple, avec les LED éteintes !? Est le? Dans ce contexte, j'ai pensé qu'il serait utile d'inverser "simplement" le visage (avec une seule commande), peut-être temporairement ou alternativement, c'est-à-dire background = black, face = white -> change -> background = rainbow, face (invert) = noir -> etc.

    Répondre

    1. Salut Patrick,
      Je pense que je connais la bague. J'ai déjà lutté avec ça. 😀
      Pour être honnête, cette option d'affichage n'existe pas (encore). Mais je pense que l'idée est cool (et je suis surpris de ne pas y avoir encore pensé moi-même).
      Je n'ai utilisé que l'arrière-plan arc-en-ciel pour l'animation de démarrage.
      Il devrait être possible d'inverser les couleurs en configurant les règles en conséquence. Avez-vous déjà travaillé avec ?
      Cordialement
      Fabien

      Répondre

  19. Salut Fabien,

    J'ai aussi pensé que cela pourrait être à propos des règles, mais je ne peux pas encore le comprendre. Pensez-vous que vous pouvez également créer l'arc-en-ciel en utilisant les règles, ou est-ce seulement possible en programmant directement dans le code ? Je vais d'abord voir ce que je peux faire au sujet des règles.

    J'ai aussi une idée pour un bel effet des mains. Au lieu de simplement sauter une LED plus loin, ce serait bien si les aiguilles faisaient d'abord un tour rapide autour de l'ensemble du cadran avant de passer au chiffre suivant, l'effet serait mieux observé avec la trotteuse - ce serait aussi bien si vous pourrait choisir le sens de rotation de l'orbite.

    Un autre effet serait que la trotteuse puisse remplir lentement le cadran (à l'exception des marqueurs et des autres aiguilles) d'un tour, ce qui n'est résolu à nouveau que lors du saut à la seconde 1 - serait probablement mieux sans marqueurs.

    Juste quelques idées si vous avez le temps et l'envie. 🙂

    Cordialement
    patrick

    Répondre

    1. Salut Patrick,
      J'ai temporairement implémenté l'animation arc-en-ciel récemment. Vous pouvez les déclencher avec la version actuelle du firmware et la commande pbani. Pour cela, vous devez utiliser l'ID d'animation 7. 🙂
      Merci pour vos idées. Je ne suis pas vraiment en train de travailler dessus pour le moment, mais je l'ai écrit. 🙂
      Cordialement
      Fabien

      Répondre

  20. Bonjour Fabien,
    ma connaissance a accepté de construire la montre pour moi, car mes compétences manuelles avec des choses aussi difficiles sont, disons, catastrophiques.
    Comme je n'ai pas d'imprimante 3D, je me demandais si vous pouviez m'imprimer les pièces dont j'ai besoin et combien cela coûterait-il ?
    Pouvez-vous me dire à peu près combien coûtent toutes les pièces nécessaires ensemble ?

    Bien à vous
    Andy

    Répondre

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