El pxlBlck_RingClock es el pxlBlck_SlotClock muy similar. También está construido usando una matriz LED de 1×60 y puede mostrar la hora usando el mismo esquema que pxlBlck_SlotClock.
Sin embargo, la tira de LED del pxlBlck_RingClock se instala en un anillo y no en un disco. Esto hace que el diseño del reloj sea aún más discreto. El microcontrolador para el control está instalado en la base del pxlBlck_RingClock.
Puede elegir entre un zócalo minimalista en el que el ESP8266 se aloja de la forma más compacta posible. Si, por otro lado, desea un poco más de estabilidad y tal vez incluso espacio para un RTC, entonces también puede construir el pxlBlck_RingClock con la base más grande. Si también instala el RTC, también puede usar el pxlBlck_RingClock sin una conexión WiFi activa.
Toda la información sobre la estructura del pxlBlck_RingClock se puede encontrar en el siguiente artículo.
Instrucciones de seguridad
Sé que las siguientes notas siempre son un poco molestas y parecen innecesarias. Desafortunadamente, muchas personas que sabían "mejor" han perdido ojos, dedos u otras cosas debido a un descuido o se lesionaron. La pérdida de datos es casi insignificante en comparación, pero incluso estos pueden ser realmente molestos. Por lo tanto, tómese cinco minutos para leer las instrucciones de seguridad. Porque incluso el proyecto más genial no vale la pena lesionarse u otros problemas.
https://www.nerdiy.de/sicherheitshinweise/
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Requisitos
Para la construcción hay que dominar las tareas de soldadura. Los siguientes artículos proporcionan consejos sobre cómo hacer esto.
- Electrónica - Mi amigo el soldador
- Electrónica – Soldar componentes THT a mano
- Electrónica: suelde componentes SMD a mano
Herramienta requerida:
Material requerido:
En la siguiente lista encontrará todas las piezas que necesita para el montaje.
Descripción general
Aquí puede ver una pequeña descripción general de cómo puede verse la pantalla del pxlBlck_RingClock. Como de costumbre, los colores de los marcadores de minutos, segundos, horas y horas se pueden ajustar. El brillo de los marcadores de hora y las manecillas se puede ajustar de forma independiente.
Reúne las piezas que necesitas
Para que pueda comenzar a construir su pxlBlck_RingClock, primero debe reunir todas las piezas que necesita.
Para construir el pxlBlck_RingClock necesita las siguientes partes.
- Tira de LED WS2812 144LEDs/m 60LEDs de largo
- Soporte LED impreso en 3D
- Base impresa en 3D (hay diferentes versiones de esta)
- 3x cable de aproximadamente 10 cm de largo
- 1x Wemos D1 Mini
- 2x tornillos autorroscantes 2×8
- 1x anillo de vidrio acrílico diámetro interior: 130 mm, diámetro exterior: 141 mm, espesor: 3 mm
- 2 tornillos de cabeza cilíndrica M8x40
Otra vista de las partes del anillo.
Los archivos STL para imprimir en su impresora 3D se pueden encontrar en el repositorio de pxlBlck_RingClock en el siguiente enlace.
Actualizado 16/02/2021
olivier ha creado un STL con el que se puede imprimir el anillo LED en PLA transparente. Aceptó amablemente que puede estar vinculado aquí. Gracias de nuevo por eso. 🙂 Puede encontrar el STL en Thingiverse en el siguiente enlace.
Atornille el anillo LED a la mini base
Básicamente, hay diferentes versiones de la base. La base que se muestra aquí es la más pequeña de las bases disponibles. Solo el ESP8266 está alojado en él. (Más no cabe allí tampoco). Debido a su bajo peso, el pxlBlck_RingClock se mantiene erguido, pero también se vuelca rápidamente. Por lo tanto, solo debe usar esta base si el sitio de instalación planificado está nivelado. Como base alternativa, también hay bases debajo, que se pueden lastrar con pesos adicionales. Además, hay un poco más de espacio en uno de estos zócalos. Por ejemplo, también se puede integrar en la base un RTC (reloj en tiempo real).
Atornille la base al soporte del LED como se muestra. Puede usar los tornillos M2 que se muestran en la imagen, incluida la tuerca, o tornillos autorroscantes de 2×8.
Otra vista de la base atornillada con el portalámparas LED.
Otra vista de la base atornillada con el portalámparas LED.
Preparar tiras de LED
Antes de que pueda insertar la tira de LED en la base, debe soldarle las líneas de conexión.
Para ello, retire el aislamiento en cada extremo 5 mm.
Entonces acuéstate...
,,,la tira de LED frente a usted para que la flecha apunte en dirección opuesta a usted. Esto es importante porque la entrada de datos de la tira de LED está en este lado.
Ahora debes preparar los primeros contactos con algo de soldadura. Esto hará que soldar las líneas sea un poco más fácil más adelante.
Suelde los cables, luego como se muestra...
... a los contactos preparados de la tira LED. Los cables están soldados a los siguientes contactos.
- GRAMO
- 5V
- ESTRUENDO
Otra vista de las líneas soldadas.
Para que la tira de LED se pueda insertar más fácilmente en el soporte de LED, ahora debe doblar con cuidado la línea roja para que todas las líneas se alejen de la tira de LED en la misma dirección.
Importante: asegúrese de no ejercer demasiada presión sobre la superficie de contacto de la tira SMD. De lo contrario, podría suceder que la línea, incluida la superficie de contacto, se rompa.
Primer plano de la tubería doblada.
Inserte las tiras de LED en el anillo de LED
Una vez que haya preparado la tira de LED, ahora puede insertarla en el soporte de LED.
Para ello, pase los cables por el soporte LED y la base atornillada como se muestra.
Luego puede comenzar a insertar la tira de LED en el soporte de LED desde la "posición inferior de las 6 en punto".
La tira de LED debe introducirse en el soporte de LED tanto como sea posible.
Otra vista de la tira de LED insertada.
Otra vista de la tira de LED insertada.
Inserte el anillo de vidrio acrílico
Ahora debe insertar un anillo de LED adecuado en el soporte de LED como difusor.
Para ello, coloque el difusor sobre el soporte LED...
...y lo presiona uniformemente sobre toda la circunferencia en el soporte LED.
En última instancia, el difusor debe quedar al ras en el soporte LED.
Vista de la estructura anterior.
Conecte ESP8266 a la tira de LED
Su pxlBlck_RingClock ahora debería verse prácticamente terminado. Sin embargo, todavía falta el corazón, el ESP8266, para operar el reloj.
Necesitas el ESP8266 para esto. ¿Con qué frecuencia recomiendo usar el Wemos D1 Mini aquí? El ESP8266 está instalado en esto.
Ahora puede conectar el Wemos D1 Mini a las líneas de conexión preparadas de la tira de LED.
Para hacer esto, la tira de LED debe estar conectada de acuerdo con el siguiente esquema.
| ESP8266 | Tira llevada |
|---|---|
| 5V | 5V |
| GRAMO | GRAMO |
| D4 | ESTRUENDO |
Otra vista del ESP8266 conectado.
Conecte LDR a ESP8266
Recomendamos instalar un LDR para que su pxlBlck-RingClock también pueda ajustar automáticamente el brillo de la tira de LED al brillo ambiental. Esto es un poco complicado debido al espacio limitado en el zócalo, pero finalmente vale la pena. 🙂
Para ello necesitas una LDR y una resistencia "normal" (1/W) de 1k.
Además, algunos tubos retráctiles (que no se muestran en la imagen) son muy útiles.
Suelde la resistencia de 1k y luego...
...como se muestra en los contactos mostrados del Wemos D1 MIni.
Entonces, la resistencia entre GND y la entrada del ADC está soldada. Por lo tanto, funciona como una resistencia en serie para el LDR y forma un divisor de voltaje en combinación con el LDR.
Primer plano de la resistencia soldada.
Primer plano de la resistencia soldada.
Ahora debe soldar el LDR entre los contactos del convertidor analógico digital y 3V3.
Debe proteger al menos uno de los contactos LDR contra cortocircuitos con un tubo retráctil.
El LDR en sí debería sobresalir unos 5 mm más allá del extremo de la placa de circuito Wemos D1 Mini.
Otra vista del LDR instalado.
Deslice ESP8266 en la mini base
Después de haber conectado el LDR al Wemos D1 Mini, ahora se puede insertar en la base. Si lo desea, también puede esperar y probar la función primero. Simplemente omita esta parte y programe y pruebe el pxlBlck_RingClock primero, pero no hay problema para volver a sacar el Wemos D1 Mini más tarde.
Para deslizar el Wemos D1 Mini en el zócalo, debe deslizarlo en el zócalo como se muestra.
Asegúrese de que ningún componente SMD del Wemos D1 Mini esté dañado o arrancado.
Debería poder deslizar el Wemos D1 Mini sin mucho esfuerzo.
El LDR debería asomarse al final.
Si lo desea, puede doblar un poco el LDR y “alinearlo” aún mejor con la luz ambiental.
Otra vista.
Otra vista del pxlBlck_RingClock construido.
Otra vista del pxlBlck_RingClock construido.
Otra vista del pxlBlck_RingClock construido.
Otra vista del pxlBlck_RingClock construido.
Otra vista del pxlBlck_RingClock construido.
Estructura del pxlBlck RingClock incluyendo RTC (Real Time Clock)
Los pxlBlcks siempre obtienen la hora correcta a través de un servidor NTP al que llegan a través de la conexión WiFi. A veces desea configurar pxlBlcks en un lugar donde no hay conexión WiFi disponible. En este caso, puede reemplazar la fuente faltante por una hora correcta con un RTC. Un RTC (reloj en tiempo real) mantiene la batería de tiempo establecida en búfer. Así que el tiempo no se pierde incluso sin fuente de alimentación.
Necesita las siguientes partes para configurar el pxlBlck_RingClock, incluido el alojamiento para un RTC.
- Tira de LED WS2812 144LEDs/m 60LEDs de largo
- Soporte LED impreso en 3D
- Pedestal impreso en 3D (ahora la versión más grande que también está disponible en el repositorio de git).
- 3x cable de aproximadamente 10 cm de largo
- 1x Wemos D1 Mini
- 2x tornillos autorroscantes 2×8
- 1x anillo de vidrio acrílico diámetro interior: 130 mm, diámetro exterior: 141 mm
- 2 tornillos de cabeza cilíndrica M8x40
Si también desea conectar el LDR (información a continuación), también las siguientes partes.
- LDR
- Resistencia 1k 1/4W
- tubo retráctil de aproximadamente 3 cm
Vista adicional de los componentes necesarios sin las "piezas de anillo".
Conecte RTC a ESP8266
Por supuesto, necesita el Wemos D1 Mini y un RTC para la configuración.
Ahora comience a preparar el RTC por...
...doblas con cuidado la tira de la bañera...
... y luego retire la parte de plástico.
Ahora puede utilizar las lengüetas de contacto desnudas como una especie de ayuda para el montaje.
Combina el RTC con el Wemos D1 Mini como se muestra...
... y pegue el RTC al Wemos D1 Mini con una gota de pegamento caliente.
Ahora puede quitar las lengüetas de contacto calentándolas brevemente con un soldador. Es muy útil utilizar unas pinzas o alicates con los que poder sacar las lengüetas de contacto mientras se calientan al mismo tiempo con el soldador.
Los contactos del RTC deberían verse como se muestra.
Ahora tienes que conectar el RTC al bus I2C del ESP8266 y la tensión de alimentación.
Para ello, lleve una primera línea desde el contacto “D” del RTC hasta el contacto “D2” del ESP8266.
Repita esto con otro cable entre el contacto “C” del RTC y el contacto “D1” del ESP8266.
Vista de primer plano de la conexión de bus I2C soldada.
Además, ahora puede establecer la conexión a tierra entre RTC y ESP8266. Suelde una línea para esto...
… entre el contacto “-” del RTC y el contacto “G” del ESP8266.
Por último, pero no menos importante, el RTC, por supuesto, también debe estar conectado a la fuente de alimentación de 3,3 V.
Para hacer esto, suelde una línea entre el contacto “+” del RTC y el contacto “3V3” del ESP8266.
Otra vista del RTC completamente conectado.
Conecte LDR a ESP8266
Este paso es opcional. Con la ayuda de un LDR conectado, puede configurar su pxlBlck de tal manera que ajuste el brillo de la matriz LED conectada al brillo ambiental. Esto significa que el brillo de la matriz LED conectada se atenúa cuando la luz ambiental se vuelve más oscura y aumenta cuando la luz ambiental se vuelve más brillante.
Para ello, primero debes conectar la resistencia de 1k que se muestra entre los contactos “GND” y “A0” del Wemos D1 Mini.
Un ejemplo de cómo puede hacer esto muy compacto se muestra en la imagen que se muestra.
Asegúrese de que no haya cortocircuitos con los componentes vecinos.
Luego, debe soldar el LDR en la parte superior del Wemos D1 Mini como se muestra.
Es aconsejable aislar los pines de conexión pelados del LDR con algún tubo retráctil.
La "cabeza" del LDR debe soldarse de modo que sobresalga aproximadamente de cinco a diez milímetros más allá del extremo de la placa Wemos D1 Mini.
Conecte ESP8266 a la tira de LED
Ahora que ya tienes preparado el Wemos D1 Mini, puedes continuar con la conexión a las tiras LED.
Suelde las líneas de conexión de la tira LED al Wemos D1 Mini como se muestra.
Puede conectar los contactos de la tira LED a los contactos del Wemos D1 Mini según el siguiente esquema.
| ESP8266 | Tira llevada |
|---|---|
| 5V | 5V |
| GRAMO | GRAMO |
| D4 | ESTRUENDO |
Otra vista.
Deslice ESP8266 en la base
Ahora que ha conectado todas las piezas al ESP8266/Wemos D1 Mini, puede instalar el Wemos D1 Mini en el zócalo.
Para hacer esto, deslícelo como se muestra, con el RTC al frente, en el hueco que se muestra en la base.
Asegúrese de que ningún componente de la PCB del Wemos D1 Mini esté arrancado o que las líneas estén pellizcadas.
El Wemos D1 Mini debería poder empujarse hacia el hueco sin mucho esfuerzo.
Instalar pesas en la base
Si desea que su pxlBlck_RingClock sea un poco más estable, puede equipar la base con pesos adicionales.
Por ejemplo, los tornillos de cabeza cilíndrica M8x40 que se muestran son muy adecuados para esto.
Puedes hacer esto simplemente...
…deslícelo en los huecos de la base del pxlBlck_RingClock.
Para mantenerlos en su lugar, debes fijarlos en la base con una gota de pegamento caliente. 🙂
firmware del programa
Después de compilar pxlBlck_RingClock, ahora debe instalar ESPEasy, incluido el complemento pxlBlck en el ESP8266. Cómo puede hacer esto se describe en el siguiente artículo.
Configurar el complemento pxlBlck
Después de instalar el firmware, aún debe configurar el complemento correctamente. También puede encontrar información al respecto en el artículo pxlBlck - Instalar y configurar el complemento pxlBlck.
Como orientación adicional, también puede adoptar la configuración de la captura de pantalla que se muestra aquí.
Configurar LDR para ajustar el brillo de la pantalla
Para que ESPEasy lea el LDR y el brillo actual de la matriz LED se actualice en consecuencia, primero debe realizar algunas configuraciones. Cómo puede hacer esto se describe en el siguiente artículo.
Ajustar el desplazamiento y la alineación del LED
Dado que las tiras de LED se pueden instalar de diferentes maneras, es posible que deba ajustar la pantalla.
Para hacer esto, puede establecer el desplazamiento de la "posición de las doce en punto" desde el comienzo de la tira. Puede encontrar esta configuración en el menú web del complemento en la sección “Posición LED de las 12 en punto”. Lo mejor es intentar algo por aquí hasta que haya encontrado el valor correcto. Para una mejor orientación también puede utilizar la opción “Marca gruesa de las 12 en punto” activar. De esta manera, puede ver fácilmente dónde está la posición de las 12 en punto del dial y ajustar el desplazamiento para que esté en la posición superior.
En el caso de que su RingClock esté funcionando en la dirección incorrecta, puede cambiar la "dirección de rotación" usando el “Dirección invertida” opción inversa.
Configuración del RTC bajo ESPEasy
Para poder usar el RTC en combinación con ESPEasy, escribí otro complemento. Pronto describiré su configuración en un artículo separado y luego, por supuesto, lo agregaré aquí o lo publicaré en Nerdiy.de.
Todo lo que necesita saber para configurar esto correctamente se puede encontrar aquí:
Casos de uso de pxlBlck
Bajo la etiqueta "pxlBlckUsecase", se enumeran artículos en los que puede encontrar ejemplos de uso. También explica cómo tienes que configurar tu pxlBlck.
Animaciones, iconos y comandos
Puedes encontrar más información sobre la visualización de animaciones, iconos y los posibles comandos con los que puedes configurar tu pxlBlck en los siguientes artículos.
- pxlBlck - Configurar y mostrar animaciones
- pxlBlck - Diseñe iconos, transfiéralos al pxlBlck y visualícelos
- pxlBlck - Comandos para configurar el pxlBlck
Diviértete con el proyecto.
Espero que todo te haya funcionado como se describe. Si no es así, o si tiene alguna pregunta o sugerencia, hágamelo saber en los comentarios. Si es necesario, lo añadiré al artículo.
Las ideas para nuevos proyectos siempre son bienvenidas. 🙂
PS Muchos de estos proyectos, especialmente los proyectos de hardware, cuestan mucho tiempo y dinero. Por supuesto que hago esto porque lo disfruto, pero si crees que es genial que comparta la información contigo, me encantaría hacer una pequeña donación al fondo del café. 🙂
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Hola,
Gracias por la detallada y muy buena descripción. Recreé todo (tenía una tira con 60 LED por aquí), pero noté que hay un salto / espacio de 1 segundo al saltar de un extremo (suministro) al otro extremo; tenes idea de cual puede ser el motivo?
Te enviaré un pequeño video...
joaquín
Buenas noches Joaquín,
¿Flasheaste el binario precompilado? Recientemente arreglé un error que se parece mucho a este. Sin embargo, solo había corregido el error en el código y aún no había actualizado el binario. Estoy trabajando en eso. Entonces puede actualizar el firmware con el IDE de Arduino o esperar 10 minutos. Para entonces debería haber actualizado el binario.
Por favor, avíseme si eso solucionó el error. 🙂
Atentamente
Fabian
Hola y gracias por las instrucciones muy detalladas. Lamentablemente llevo un tiempo esperando la impresora 3D financiada a través de Kickstarter y seguro que esperaré un poco más. ¿Tiene alguna idea de dónde puedo imprimir las piezas en 3D o hay otro lector que pueda imprimir las piezas por mí pagando una tarifa?
Todavía quiero pedir todos los demás componentes que faltan y me di cuenta de que no especificaste el grosor del anillo de acrílico en ninguna parte. Dado que esto debería quedar al ras, la información sin duda sería útil. ¡Gracias!
Saludos cordiales desde el Bajo Rin.
Patricio
hola patricio,
gracias por la pista con el grosor del anillo de plexiglás. Agregué la información (3 mm).
En cuanto a la impresión de las partes: estoy feliz de hacer eso también. Solo contácteme a través del formulario de contacto si está interesado y luego podemos aclararlo. 🙂
Atentamente
Fabian
Hola Fabián,
¡Gracias por las instrucciones detalladas!
Dos preguntas: ¿qué grosor tiene su vidrio acrílico para la cubierta? 3 mm?
Y aún más interesante: ¿Cómo cortaste el vidrio acrílico?
¡¡Muchos saludos y “feliz año nuevo”!!
olivier
Hola Oliver,
Gracias y gracias por la pista con el grosor del anillo de plexiglás. Agregué la información (3 mm). tengo el anillo conmigo http://www.acrylformen.de/ ser cortado por láser. Desafortunadamente, la tienda está actualmente cerrada (que yo sepa debido a la gran demanda). Pero también hay otros comercios que ofrecen este servicio. Desafortunadamente, no puedo recomendar ninguno específico. 🙂
Feliz año nuevo y saludos cordiales'
Fabian
Hola Fabián,
Pensé en construir una versión más grande del reloj (es posible que entonces haya que imprimir el modelo 3D en varias partes). Las tiras de LED están disponibles de serie en diferentes “densidades” (número de LED/m). Para las diferentes variantes creé una calculadora que calcula el diámetro y el factor de aumento (para impresión 3D). He liberado la computadora: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKIeCsHsKDcRir4_VSnpM0GEaJx69tWigmRbGMM3S2I/edit?usp=sharing
o.: https://bit.ly/2JAXHnR
Le invitamos a vincularlo en el artículo o usar la tabla con las variantes de LED más comunes.
Saludo,
olivier
Hola Oliver,
cosa súper genial! Muchas gracias por esto. Lo incluiría en el artículo. ¿Debería enviarte/tu blog/etc. como vincular 🙂
Gracias y un saludo
Fabian
Hola Fabián,
Le invitamos a enlazar a mi blog: https://huf.org
Sin embargo, aún no he escrito un artículo al respecto.
Atentamente,
olivier
¡Está bien. Gracias! Habs recién entrado y enlazado a tu blog. ¡Gracias de nuevo por eso! 🙂
Atentamente
Fabian
Hola !
Estoy intentando descargar tu STL desde el enlace de github pero cuando abro los archivos descargados en Cura, aparece un error y no se carga. Estoy acostumbrado a descargar archivos stl de “thingiverse” o “Cult3d”, pero aquí hay algo en el enlace que no puedo entender.
¿Me pueden ayudar a conseguir esos archivos?
¡Gracias por tu trabajo inspirador!
hola matt,
Gracias por señalar eso. Recibí una queja similar en el pasado e investigué qué está pasando aquí. Parece que gitHub no entrega el archivo STL en sí mismo al descargarlo, sino la página para mostrar una vista previa del mismo. Tengo que encontrar otra forma de ofrecer los archivos aquí. Hasta entonces, descargue el repositorio completo (que contiene los archivos stl). El siguiente enlace debería funcionar: https://github.com/Nerdiyde/pxlBlck/archive/main.zip
Los archivos STL deben ubicarse en pxlBlck\platform\pxlBlck_RingClock
Espero que esto funcione para ti. Si es posible, por favor hágamelo saber. 🙂
Gracias y un saludo
Fabian
Hola gracias.
El enlace funcionó como se esperaba. Y ahora tengo que elegir qué reloj redondo haré 🙂
Tengo un televisor LCD roto y me preguntaba qué me gustaría usar el “difusor” del televisor o cualquiera de las diferentes capas de visualización entre el panel y el LED. ¡Tengo que intentarlo!
Que tenga un lindo día.
Matt de Francia
hola matt,
Suena bien, gracias por avisarme. 🙂
Buen aspecto con el difusor. 🙂 Espero que funcione. Si te gusta, hazme saber cómo quedó tu compilación al final.
Gracias y saludos desde Alemania
Fabian
Hola Fabián,
En primer lugar, gracias por la gran guía. Me tomé el tiempo para construir todo el asunto. Como lo describiste con tanto detalle, eso tampoco fue un problema.
Incluso si esto no es un foro, tengo una pregunta/problema.
Para mí, actualmente no muestra ninguna marca para las horas (22:00 hora local). Puedo descartar un defecto en la tira de LED. Si activo la función “Dirección invertida:”, funciona, pero luego corre en la dirección incorrecta.
¿Tienes una idea de lo que podría ser?
Gracias
Carsten
Hola Carsten,
Gracias, me alegra escucharlo. 🙂 Oh, trae las preguntas. Para eso está la sección de comentarios. 🙂
Hace unas tres semanas solucioné un error que suena muy similar. Puede ser que la solución aún no esté incluida en los binarios actuales.
Intentaré reproducirlo y comprobarlo.
Hasta entonces: ¿Compiló y programó el código usted mismo o utilizó los archivos bin/binarios prefabricados? Si es lo último, ¿cuál tomaste? 🙂
Gracias y saludos
Fabian
Gracias por la respuesta rápida. Tomé el binario para el ESP8266 del sitio de github.
Hoy pude determinar que al cambiar a las 6 p. m. (es decir, cuando el LED 60 pasa a 1), ya no se muestran las horas.
Tal vez la información de la página del sistema te ayude:
Construir:⋄ 20111 – Mega
Bibliotecas del sistema:⋄ ESP82xx Core 2_7_2, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP: 2.1.2
Git Build:⋄ (personalizado)
Recuento de complementos: ⋄ 48 [Normal]
Origen de la construcción: autoconstruido
Hora de compilación:⋄ 25 de enero de 2021 18:41:50
Carsten
Hola Carsten,
entonces definitivamente tienes la última versión. Puede haber un error en el código. :/
Solo traté de recrearlo en mi reloj, pero todo se ve bien allí.
¿Aún puedes enviarme tu configuración? Entonces, qué opciones ha configurado en el complemento y cómo. Con mucho gusto también como una captura de pantalla.
Si quieres también puedes enviarme la configuración de tu reloj en un archivo. Para hacer esto, debe cambiar a la pestaña "Herramientas" y exportar la configuración usando el botón "Guardar" en la sección "Configuración".
(Esto solo exporta la configuración y no datos WiFi o similares. :))
Gracias y un saludo
... olvida mi solicitud del comentario anterior. Ahora sé lo que quieres decir. También pude replicarlo en mi reloj. :/
Lo arreglaré y te aviso por aquí.
Gracias por decirme. No me di cuenta al probar. Siempre estoy agradecido cuando recibo consejos como este. 🙂
Atentamente
Fabian
Hola Carsten,
encontró el error. (espero) 😀
En cualquier caso, ya no aparece en mi reloj. No estoy seguro de haber probado todas las opciones.
Subido el binario actualizado.
Espero que todo esté bien ahora. Si es así, agradecería un breve comentario. 🙂
Atentamente
Fabian
Muchas gracias,
Tenía que probarlo de inmediato.
Lo flasheé e hice la configuración (debería haber podido hacer copias de seguridad antes), pero se hizo en 2 minutos.
Corriendo 🙂
Es genial que hayas hecho una nueva versión disponible tan rápido. Cuando tenga la tapa de plexiglass. Tomaré una foto.
Genial, me alegro. 🙂 ¡Diviértete con eso!
¡Sí gustosamente!
Hola
No tengo un cortador láser y quería construir el reloj primero sin esperar el anillo de plexiglás. Así que creé un anillo en OpenSCAD y lo imprimí con PETG transparente.
Hice varios intentos: con un grosor de material de 1 mm, es hermosamente transparente. La transparencia disminuye ligeramente a 2 mm. Si desea que el anillo tenga un acabado satinado como el de la foto, puede raspar ligeramente la parte posterior con papel de lija fino o imprimir el anillo más grueso y jugar con el patrón de relleno...
Para una mayor transparencia, el material debe imprimirse a una temperatura ligeramente superior.
Las plantillas en 1 mm y 2 mm, así como el código fuente de OpenSCAD están en Thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:4762684
Hola Oliver,
¡Excelente! Gracias por el enlace! ¿Puedo empaquetar el STL en el repositorio de git? 🙂
Atentamente
Fabian
Hola Fabián,
claro. Un enlace al repositorio de Thingiverse también es bienvenido, para que las partes interesadas puedan jugar con la fuente de OpenSCAD 🙂
Saludo,
olivier
Está bien, lo haré. Gracias de nuevo 🙂
Hola,
En primer lugar, es un gran proyecto y la redacción es fantástica. Gracias.
Tengo tres preguntas:
– Dicen que el D1 mini no tiene suficiente potencia para más de unos pocos leds y deberías alimentarlo por separado. En su compilación, asumo que alimenta el D1 desde el usb y pasa energía a la tira desde el pin de 5v. ¿Tuviste problemas con el brillo y/o el D1 simplemente fallaba al hacer eso?
– Su stl para el anillo asume 144 leds/m y tiene los pequeños divisores correspondientes. Supongo que usar una tira con menos leds/m produciría manchas oscuras. ¿Puedes compartir el archivo original para que pueda editar el espaciado?
– Cuando suelda los cables en la tira de led, ¿por qué conecta la alimentación y la tierra después de la primera?
gracias de nuevo
Hola Alexandros,
gracias 🙂
Aquí tres respuestas. 😀
1. Sí y No. El brillo máximo está limitado en el software. Entonces sí, el brillo completo no está disponible. De hecho, estoy trabajando en un PCB especial que debería hacer posible que haya más brillo disponible en algunas plataformas pxlBlck 🙂
2. El problema con las tiras de LED que usan menos LED/m también es que ya no cabrían en el anillo. Además, el diámetro sería mucho más grande. Al menos cuando intentas usar una tira de LED con 60 LED también.
3. Hm, no estoy muy seguro de a qué orden te refieres aquí. Normalmente no importa en qué orden se sueldan los cables. 🙂 Por supuesto, debe soldar los cables sin que se suministre energía a ningún componente involucrado. 🙂
atentamente
Fabian
Gracias por la respuesta,
Con respecto a 1 mi problema lo que discuten aquí https://forum.arduino.cc/index.php?topic=492092.0 lo que significa que el D1 fallará si lo usa para pasar energía a la tira de LED.
Respecto al 2 buscaba mas hacer un display de luces y menos un reloj por eso preguntaba.
Con respecto a 3 en esta imagen https://i2.wp.com/nerdiy.de/wp-content/uploads/2020/11/www.nerdiy.de-howto-pxlblck-pxlblck_ringclock-aufbauen-20190408-144522.jpg?resize=1152%2C1536&ssl=1
conectas los datos al principio, pero la alimentación y la tierra después del primer led, ¿por qué?
Gracias de nuevo por los tutoriales y el tiempo.
Alejandro
Hola Alexandros,
de nada. 🙂
Respecto a 1. Sí, básicamente esto es correcto. Lo que hice para evitarlo fue utilizar la función "setBrightness" de la biblioteca adafruit subyacente. Se puede configurar el brillo máximo configurable de la matriz. Para obtener más información, lea aquí: https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/arduino-library-use y busque “setBrightness()”. Utilicé esta funcionalidad en mi complemento (aquí: https://github.com/Nerdiyde/pxlBlck/blob/42e9987a61903b12edaa7c0fea2a954ca326e1ee/plugin/ESPEasy/_P205_pxlBlck.ino#L111) para reducir el brillo máximo configurable. Entonces, si usa el complemento pxlBlck, no debería ser posible sobrecargar la conexión USB ya que el brillo máximo está limitado en el software. El brillo reducido también conduce a una corriente reducida y, por lo tanto, el wemos debería ser capaz de entregar la corriente necesaria. Pero, por supuesto, también puedes elegir la opción de evitar este "problema" conectando la tira de LED a una entrada de alimentación externa de 5 V. 🙂
Con respecto a 3. Ahora entiendo a lo que te refieres. 🙂 Eso se hace básicamente por razones de espacio. Eléctricamente, realmente no importa si las conexiones de alimentación están conectadas al primer, segundo o 33er LED. Todos los LED están alimentados en paralelo por la fuente de 5V. Así la energía se distribuye a toda la tira LED independientemente de donde esté conectada. Dado que es más fácil soldar los cables de alimentación en esa zona, decidí usar el terminal de alimentación en el segundo LED. Solo la entrada de datos tiene que ser soldada a la primera entrada de datos led. 🙂
atentamente
Fab
Alejandro,
Re. 1: Las tiras “Neopixel” se diferencian de las tiras de LED “comunes” o de los LED individuales en que la alimentación para encender el LED proviene únicamente del conector de 5v.
El D1 (o D4) es solo un pin de datos que proporciona *información* de color (y brillo) a los píxeles LED. Cada LED regenera esa señal de datos y la pasa al siguiente vecino. La cantidad de corriente en el pin de datos necesaria para una tira de 10 píxeles es (casi) idéntica a la de una tira de 100 píxeles. Esta corriente no es problema para los pines de datos del ESP (o Arduino).
¡Sigue preguntando!
olivier
Hola,
En primer lugar, gracias por el super gran proyecto 😀
Lamentablemente tengo los siguientes problemas:
1. El LED de segundos siempre está encendido durante 1 a 3 segundos y luego salta. La sospecha era que el paquete de energía (2A) estaba de rodillas, su reemplazo no tuvo éxito. Reducir el consumo de energía de los LED tampoco ayudó.
2. WLAN solo funciona esporádicamente en Easy Mega AP con mi teléfono inteligente S20 5G FE, es decir, las páginas no se cargan o solo se cargan parcialmente.
¿Ambos se parecen mucho a sobrecargar el ESP? ¿Será que esto también ocurre si el ESP no llega al NTP?
¿Tienes alguna idea de cómo solucionar el problema?
firmware:
Construir:⋄ 20111 – Mega
Bibliotecas del sistema:⋄ ESP82xx Core 2_7_2, NONOS SDK 2.2.2-dev(38a443e), LWIP: 2.1.2
Git Build:⋄ (personalizado)
Recuento de complementos: ⋄ 48 [Normal]
Origen de la construcción: autoconstruido
Tiempo de compilación:⋄ 13 de febrero de 2021 10:53:33
LG
Anké
PD: ¿Ya hay un cronograma cuando integras el RTC en el SW o nos presentas una página de configuración a los discípulos 😉
Hola Anke 🙂
Muchas gracias. 🙂
1. Lo más probable es que esto se deba a la carga en el ESP. Desafortunadamente, el ESP sólo puede completar una tarea a la vez. Sobre todo, el manejo de WiFi y todas las demás tareas que ESPEasy Framework maneja en segundo plano tienen prioridad (o retrasan otros procesos). Incluso puedes observar esto si activas la salida de depuración para el puerto serie (en el menú web en "Avanzado"). La interfaz serie debe indicar qué proceso se está procesando actualmente y, si es necesario, retrasar los demás procesos. 🙂
2. ¿Eso significa que usa ESPEasy como punto de acceso y conecta su teléfono celular directamente a él? Tengo que admitir que no tengo mucha experiencia con esto. He conectado mis ESP a mi WiFi en casa y lo uso para acceder a los ESP. ¿Usted ha intentado esto antes? 🙂 Si ejecuta el ESP en este modo, el ESP (generalmente) tampoco puede llegar al servidor NTP. Entonces probablemente tengas un problema similar al del primer punto con la actualización retrasada del segundero. El intento de conectarse al servidor NTP probablemente también retrasará el proceso que entrega los datos del sitio web a su teléfono celular conectado. Puede intentar (solo para probar) desactivar la recuperación de NTP y luego ver si algo cambia/mejora. 🙂
Acerca del complemento RTC:
Acabo de empujar esto un poco hacia arriba en mi lista de tareas pendientes. El plan es que termine las cosas a principios de abril. Espero que funcione. 🙂
Atentamente
Fabian
Hola Fabián,
Lo siento, solo ahora estoy respondiendo.
Por supuesto que tenía razón, es debido a la utilización del ESP, el proceso Wifi/NTP conmigo carga 80% si la conexión WLAN no se produce o se interrumpe.
Este también es el problema con el móvil ya que el ESP está ocupado. ¿Quizás el AP también se restablecerá? Pero es solo una suposición, porque soy un principiante en programación y depuración de SW.
Con respecto a los complementos RTC, me gustaría agradecerles por su gran trabajo 🙂
LG
Anké
Hola Anke,
Genial, me alegra saber que al menos hemos rastreado la causa. 🙂
Atentamente
Fabian
hola flo
usted escribe:
> “Para utilizar el RTC en combinación con ESPEasy,
> Escribí otro complemento.
> Pronto describiré su configuración en un artículo aparte
> y luego, por supuesto, pégalo aquí o publícalo en Nerdiy.de”.
No encuentro la descripción del módulo por ningún lado. Desafortunadamente, las páginas de ayuda del módulo en ESPEasy tampoco apuntan a nada.
He conectado el módulo y la comunicación con el 8266 también funciona (por ejemplo, se muestra la temperatura del módulo). Desafortunadamente, el funcionamiento sin WiFi causa grandes problemas: el segundero del reloj “salta” y se retrasa una y otra vez (aproximadamente al mismo minuto). Creo que esto podría estar relacionado con el intervalo de actualización.
¿Puede escribir algo sobre la configuración del RTC 3231?
Muchas gracias.
Hola Oliver,
uh, ese es un buen momento espeluznante. 😀 Acabo de escribir algo sobre el tema en otro comentario.
Estoy tratando de tener el artículo listo para principios de abril. Toda la operación sin WiFi es generalmente un poco problemática, pero trato de resolver eso con la ayuda del complemento. 🙂
Atentamente
Fabian
Hola Oliver,
Finalmente terminé el artículo para el RTC. Puedes encontrarlo aquí: https://nerdiy.de/espeasy_ds323x_sync_plugin/
🙂
Atentamente
Fabian
hola flo
Gracias, le echaré un vistazo cuando tenga oportunidad!
Atentamente,
olivier
Hola Flo,
Acabo de ver que Anke ya había preguntado 🙂
Por cierto: si el servidor NTP está disponible, no tengo el "segundo salto" incluso si el RTC está activo.
¡Ten una buena cena!
¿Alguna noticia sobre el complemento RTC?
Atentamente
bjorn
Hola bjorn,
en realidad existe. 😀
El complemento está incluido en la última versión del repositorio pxlBlck. (Échale un vistazo si quieres) Estoy trabajando en el documental ahora mismo. Debería (si todo funciona) conectarse en línea esta semana. 🙂
Atentamente
Fabian
Hola bjorn,
Finalmente logré terminar el artículo. Puedes encontrarlo aquí: https://nerdiy.de/espeasy_ds323x_sync_plugin/
Atentamente
Fabian
Hola.
Gran idea, ¿qué material y qué resolución de impresión usaste para el caso?
Blackster
Hola negro,
Principalmente imprimo con PLA y si debería ser un poco más bonito con un grosor de capa de 0,2 mm. 🙂
Atentamente
Fabian
¿Actualizaciones en el complemento RTC? Además, utilicé sus enlaces y esta versión de ESP Easy no tiene el complemento para la entrada analógica para LDR. ¿Pensamientos? Mi reloj está funcionando, solo que sin un RTC o LDR que funcione.
Hola Esteban,
sí y no. :/ El complemento debe incluirse en el repositorio de git. Verificaré eso y también terminaré el trabajo en el artículo al respecto (como se prometió hace algún tiempo).
Pido disculpas por la demora. :/
atentamente
Fab
Hola Esteban,
tomó (mucho) más tiempo de lo planeado, pero aquí está: https://nerdiy.de/en/espeasy_ds323x_sync_plugin/
🙂
atentamente
Fabian
Hola Fabian, a falta de una impresora 3D, pedí un anillo de 60 LED de Ali para probarlo. El anillo viene en 4 segmentos que deben soldarse primero. Honestamente, no es divertido: los 3 contactos están relativamente juntos, pero logré hacerlo de todos modos.
Mi primera preocupación es ¿cómo hago para que el RingClock se parezca a las 2 primeras fotos de esta página? Revisé el manual completo, busqué en la configuración de ESPeasy, pero desafortunadamente no encontré nada que mostrara siquiera temporalmente ese arcoíris. ¡Me encantaría poder mostrar un arcoíris como fondo de reloj y mostrar las manecillas, por ejemplo, con los LED apagados! ¿Es el? En este contexto, pensé que sería útil "simplemente" invertir la cara (con un comando), tal vez de forma temporal o alternativa, es decir, fondo = negro, cara = blanco -> cambiar -> fondo = arcoíris, cara (invertir) = negro -> etc.
hola patricio,
Creo que conozco el anillo. He luchado con eso antes. 😀
Para ser honesto, esta opción de visualización no existe (todavía). Pero creo que la idea es genial (y me sorprende que aún no se me haya ocurrido).
Solo he usado el fondo del arcoíris para la animación de inicio.
Debería ser posible invertir los colores configurando las reglas en consecuencia. ¿Alguna vez has trabajado con él?
Atentamente
Fabian
Hola Fabián,
También pensé que podría tratarse de las reglas, pero aún no puedo resolverlo. ¿Crees que también puedes crear el arcoíris usando las reglas, o eso solo es posible programando directamente en el código? Primero veré qué puedo hacer con las reglas.
También tengo una idea para un bonito efecto de las manos. En lugar de simplemente saltar un LED más, sería genial si las manecillas primero dieran una vuelta rápida alrededor de todo el dial antes de saltar al siguiente dígito, el efecto se observaría mejor con la manecilla de segundos; también sería genial si podría elegir la dirección de rotación de la órbita.
Otro efecto sería si la manecilla de segundos pudiera llenar lentamente el dial (a excepción de los marcadores y otras manecillas) con una revolución, que solo se resuelve nuevamente al saltar al segundo 1; probablemente se vería mejor sin marcadores.
Solo algunas ideas si tienes el tiempo y la inclinación. 🙂
Atentamente
Patricio
hola patricio,
Implementé temporalmente la animación del arcoíris recientemente. Puede activarlos con la versión de firmware actual y el comando pbani. Para esto tienes que usar la animación ID 7. 🙂
Gracias por tus ideas. Realmente no estoy trabajando en ello ahora mismo, pero lo he escrito. 🙂
Atentamente
Fabian
Hola Fabián,
mi conocido accedió a construir el reloj para mí, ya que mis habilidades manuales con cosas tan difíciles son, digamos, catastróficas.
Como no tengo una impresora 3D, me preguntaba si podrías imprimirme las piezas que necesito y cuánto costaría.
Me podrias decir mas o menos cuanto cuestan todos los repuestos juntos?
Atentamente
andy